Столбчатые фундаменты. Столбчатые фундаменты своими руками.

Столбчатые фундаменты.

В отличие от ленточных фундаментов, которые ставят под тяжелые стены, столбчатые фундаменты рекомендуется возводить для относительно легких рубленых, брусчатых, панельных, щитовых или каркасных домов. Иногда их выкладывают и под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 25 — 38 см. На этом фундаменте можно значительно сэкономить материалы. Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, сечения и с шагом 120—200 см. Шаг зависит от веса стен, но каким бы он ни был, столбы обязательно должны попасть под углы наружных стен, а также в те места, где примыкают внутренние стены к наружным и под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фундамента. Ямы-шурфы копают точно в соответствии с разметкой, под осями стен. Отклонения допустимы минимальные, а хорошо бы, чтобы их не было совсем.

Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэтому все, что мы говорили о глубине заложения и технологии кладки, остается справедливым и для столбчатых фундаментов. Однако поскольку площадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответственностью. Особенно когда приступите к возведению наземной части бетонных и бутобетонных столбов. Пока бетон не наберет необходимой прочности — это примерно недели через две,— опалубку не снимайте. Все 14 дней столбы укрывайте от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивайте их водой. Сечение столбов зависит от материала, высоты надземной части, выбранного шага, а также от веса стен дома. Скажем, столбы бутовой кладки делают не менее 60x60 см, бутобетонной — 40x40 см, бетонной — 20x20 см, кирпичной — 38x38 см. У столбчатых фундаментов есть одна особенность — это необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами.

Фунтдамент с теплым подпольем и кирпичным цоколем.

 На рис. 5 показан фундамент с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на монолитную железобетонную перемычку.

Фунтдамент сделан в деревянной, в виде желоба, опалубке протянутой от столба к столбу, в которую укладывают арматуру из стальных прутков диаметром 8 — 12 мм. В местах стыка они должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см.  связывать их между собой не следуе достаточно загнуть концы прутка крючком.

Очень важную роль в таком фундаменте играет воздушная прослойка к высотой 8 — 10 см между перемычкой грунтом основания. В ее «обязанност? входит препятствовать выпучивали при замерзании грунта зимой. А чтобы земля не засыпала эту воздушную полость, к перемычке с обеих сторон надо плотно уложить асбестоцементные листы.

Именно в незнании этой особенности кроется самая распространенная ошибка, которую допускают начинающие строители при возведении столбчатых фундаментов. Завершают фундамент двумя рядами гидроизоляции — по перемычке и по верху цоколя. Они необходимы для защиты стен дома от влаги. В том случае, когда в доме предполагается теплый пол, делать цоколь совсем не обязательно. Вместо него можно устроить забирку.

Конструкция фунтдамента с забиркой.

(рис. 6).

Тогда фундаментный столб выводят выше планировочной отметки земли на 45 — 60 см. По верху его ставят монолитную перемычку и с наружной стороны крепят плоский или волнистый («волны» располагают вертикально) асбес-тоцементный лист. Это и есть забирка. Подобный вариант весьма экономичен и особенно хорош для садовых домиков, поскольку не требует кирпича. Для красоты, а также для повышения водостойкости асбестоцементные листы отделывают масляной краской для наружных работ, предварительно промазав их горячей олифой.

Фунтдамент из асбоцементных труб.

Под легкие панельные, щитовые и каркасные дома можно ставить столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15—20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны. Кроме того, хорошо противостоят пучению грунта, что тоже немаловажно. Именно такой фундамент показан на рис. 7.

Конструкция его довольно проста. На дне ямы уложена железобетонная подушка. Она одновременно Служит опорой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном и арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120 — 150 см. Арматура должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера. Поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и только перед бетонированием опускают в яму-шурф. Бели грунты непучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устраивается здесь точно так же, как предыдущая.

Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опалубку диаметром 200 мм с двумя проволочными ручками. Пробурив скважину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство междуопалубкой и стенками скважины заполните песком — он будет выполнять роль «смазки» при вспучивании. Залейте в опалубку 2—3 ведра бетона. Потом, покачивая трубу, приподнимите ее на 300—400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, то есть до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважине, оставляя за собой столб фундамента. Нередко садоводам для освоения предоставляется участок с заболоченными, зыбкими и сильно пучинистыми землями. Что делать в этом случае?

Конструкция плавающего фунтдамента.

Оптимальное решение тут — плавающий фундамент. Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая свободно лежит на насыпном основании рис. 8.

Размеры и конфигурация ее в плане точно соответствуют габаритам дома. По периметру плиты (с нижней стороны) делают ребра жесткости. Такие же ребра, но меньшей высоты, идут и по всей плоскости как в продольном, так и в поперечном направлении с шагом около 120 см. Последовательность работ по устройству плавающего фундамента будет следующая.

Первым делом насыпают основание из грунта, щебня, крупнозернистого песка (или их смеси) слоем 30—40 см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Затем из строганых досок собирают опалубку с бортами примерно такой же высоты и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1 — 1,5 м. Потом в тех местах, где будут проходить ребра жесткости, прокладывают канавки и выстилают их пергамином, толем или рубероидом, чтобы вода из бетона не ушла в грунт. После этого по всему основанию и вдоль канавок равномерно укладывают арматуру (стальные прутки, проволоку любого сечения, обрезки труб, уголки, швеллеры). На ржавчину можно не обращать внимания — она не повлияет на качество железобетона. Теперь площадку (либо всю сразу, либо частями) заливают бетоном.

Верхнюю плоскость трамбуют и длинной доской с ручками на концах выравнивают, проверяя горизонтальность по уровню и добавляя раствор в нужных местах. Работать удобнее вдвоем. Готовую плиту-фундамент за'кры-вают от солнца и дождя толем, рубероидом, мешками и т. п. Спустя две недели по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ставят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости. На какой бы конструкции фундамента вы ни остановили бы свой выбор, не забудьте в цоколе сделать отверстия для вентиляции подполья, иначе не предотвратить появления плесени. Отдушины должны располагаться друг против друга, на высоте 10 — 15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см.

В ленточных фундаментах отверстия оставляют и в кладке, которая проходит под внутренними стенами. Зимой эти отдушины закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани. Итак, основа дома заложена. Но прежде чем мы перейдем к стенам, скажем несколько слов о строительных растворах. Они состоят из трех компонентов — вяжущего, заполнителя и воды. Вяжущее — это чаще всего цемент разных марок и известь, иногда в сочетании с ними используют гипс или глину. В качестве заполнителя применяют чистый речной или, что предпочтительнее, горный (овражный) песок с минимальным количеством примесей (скажем, глины не более 0,5% по весу). Размер зерен должен быть до 1,5 мм. Для этого песок просеивают через сито с соответствующими ячейками. Улучшают теплоизоляционные свойства кладки пористые заполнители — песок из керамзита или пемзы, просеянный шлак и т. д.

Готовят раствор так. В сухой цемент всыпают заполнитель, тщательно перемешивают и лишь после этого постепенно разбавляют водой до нужной консистенции. Прочность раствора на А та, в свою очередь, зависит от типа и марки связующего, отношения связующего и заполнителя. На выбор марки влияют условия работы, влажность и конструкция дома. Для кладки наружных и внутренних стен, а также перегородок выше отметки гидроизоляции применяют известковые, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы марок от 4 до 25.

Готовим раствор  для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов.

Для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов — М10, М25 (в сухих грунтах) и М25, М50 (во влажных).Запомните: использовать глину и известь ниже уровня грунтовых вод не допускается! Чтобы вам проще было ориентироваться, составы растворов по объему и их марки сведены в ).таблицу №1. В цементно-известковых растворах известь можно заменить равным количеством глины.