Полы и перегородки своими руками.

Итак, фундамент, стены, крыша и кровля — готовы. Теперь самое время перейти к внутреннему обустройству дома. Начнем с полов.

Полы

Все разнообразие их можно условно объединить в две группы: полы по лагам и полы по грунту. Первые, как правило, настилают по деревянным балкам, установленным над цоколем или подвалом, между первым этажом и мансардой. Эти конструкции мы подробно рассмотрели, когда говорили об устройстве перекрытий. Полы по грунту (рис.1) чаще всего делают в подвалах, хозпостройках, подсобных помещениях, мастерской, на террасе. В зависимости от вида покрытия они бывают цементными, глинобитными, бетонными или керамическими.

Схема устройства их — одинакова. Скажем, если вместо бетонной подготовки и цементной стяжки положить 1—2 слоя утрамбованной глины с щебнем, получится глинобитный пол. А когда на стяжку на том же растворе устанавливают керамическую плитку или наклеивают линолеум, значит, это уже плиточный или синтетический пол. Все названные покрытия относятся к холодным. Чтобы утеплить их, на бетонную подготовку насыпают керамзит, мелкий шлак, стелют твердые минера-ловатные плиты и сверху закрывают слоем бетона. Затем на предварительно уложенные ДВП наклеивают линолеум. Иногда делают и деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, втопленным в глину. Такой вариант рекомендуется для хозпостроек.

 В жилых комнатах и на веранде полы устраивают по лагам: (рис.2). Их укладывают на столбики из одного-двух рядов обыкновенного глиняного кирпича на цементном растворе. Ставить их надо на щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между столбиками — 80—100 см, а между рядами — 50—80 см (это зависит от толщины досок пола). Все лаги устанавливайте строго горизонтально и на одном уровне. При необходимости подложите под них обрезки досок нужной толщины. И лаги и доски пола не должны доходить до стен на 15—20 мм (после окончания работ эти щели закрывают плинтусами). Если доски покороблены, кладите их выпуклыми сторонами попеременно вверх-вниз, а потом с помощью сжимов или деревянных клиньев плотно пригоните их друг к другу. Гвозди вгоняйте по направлению к уже закрепленным доскам под небольшим углом. Шляпки старайтесь втапливать на 2—3 мм. Не слишком ровные и бывшие в употреблении доски подгоняют так. К прибитой первой доске прижмите вторую. Зафиксируйте ее в двух-трех точках гвоздями, однако не загоняйте их до конца. В щель вставьте ножовку и пропилите доски по всей длине. Потом выньте гвозди и подгоните доски плотно друг к другу. Как правило, бывает достаточно сделать два-три пропила. После сборки пола пройдитесь рубанком по кромкам досок. На дощатый настил можно наклеитьсинтетические плитки, линолеум, ковровое синтетическое покрытие.

А может, вам больше будет по вкусу вот такой пол? Он дощатый. Однако доски эти длиной всего 50—70 см. Так что в дело вполне могут пойти обрезки стройматериалов. Настилают их между соседними лагами под углом 30—45°, то есть точно так же, как паркетную «елочку» (рис.3). Если удалось подобрать обрезки хорошего качества и красивой текстуры, готовый пол отделайте лаком.

 

Перегородки.

Теперь займемся перегородками. Они бывают кирпичные, гипсовые и деревянные.

- Кирпичные довольно тяжелые. Толщина перегородок 65 или 120 мм. Поэтому для установки их требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке (рис.4). В домах с холодным подпольем и утепленным цокольным перекрытием делать такие перегородки нецелесообразно, так как под них придется возводить фундамент, подобный фундаменту под наружными стенами (во всяком случае, заложенный на ту же глубину). Чтобы обеспечить прочное и надежное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 140 мм. Либо в стенах через 4—6 рядов выдалбливают гнезда 140X140 мм и в них выпускают тычки перегородки, плотно заполняя пустоты раствором.

- Гипсовые перегородки полегче (рис.5). Поэтому они устанавливаются на облегченный цоколь. Собирают их из блоков 40 X 80 см и толщиной 6—8 см. Если вы будете делать блоки сами, то вам понадобится строительный гипс (алебастр) и опилки. Сухие компоненты смешивают в соотношении 1:3. А потом не более чем за 5 минут нужно успеть затворить массу водой, перемешать и разлить ее в формы, поскольку минут через 10 она затвердеет. И еще. Одновременно с заливкой в каждую форму по диагонали надо уложить крест-накрест по две лучины. Их обязательно полностью закрывают гипсовой массой. Чтобы удобнее было собирать перегородки, в блоках устраивают пазы (для этого в форму закладывают рейки треугольного сечения). Во время установки швы между блоками заливают гипсо-песчаным раствором (в соотношении 1:1) и этим же составом затирают поверхность готовой стены.

- Деревянные перегородки непременно проходят по балкам или лагам. Впрочем, они могут идти и не по «правилам», например, между основными балками пола и параллельно им. Тогда придется устанавливать дополнительную балку, которая будет опираться на ригели, врубленные в соседние основные балки. Или вот другой случай — направление перегородки перпендикулярно балкам или лагам. Как быть? На них укладывают прогон и на него уже устанавливают перегородку. А сейчас разберем конструкции самих перегородок. Их делают сплошными дощатыми (одинарными и двойными), двойными с воздушным (или заполненным) промежутком либо каркасно-обшивными.

-Простые дощатые перегородки собирают из чистых или получистых (то есть оструганных с одной стороны) обрезных досок толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм (более широкие брать не следует, поскольку есть опасность коробления). Еще лучше доски шпунтованные или с четвертями. Из них получается жесткая без щелей перегородка. Обрезные доски соединяют между собой на круглых деревянных шипах диаметром 8—10 мм, располагая их через 100 см по высоте и в шахматном порядке по длине перегородки. Круглые шипы можно заменить нагелями (гвоздями без шляпок) длиной 6— 8 см. Дощатую одинарную перегородку (рис.6) устанавливают так. Вначале на стенах, к которым она примыкает, с помощью отвеса шнуром отбивают вертикальные линии. Потом разметку наносят на балку и потолок. Строго по линиям прибивают направляющие бруними равно толщине используемых досок. Один из брусков должен не доходить до стены на 20—30 см, тогда удобнее будет вставлять доски в паз. Сами доски для компенсации усадки стен делают короче высоты комнаты на 10—20 мм (а в новом рубленом или брусчатом доме — на 40—50 мм). Учтите это, выбирая размеры направляющих брусков. Доски по одной вставляют в пазы, придвигают вплотную друг к другу и надежно фиксируют их положение с помощью шипов или четвертей. Внизу готовой перегородки с обеих сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели у стен конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсовом растворе. Если перегородки собраны из хорошо оструганных досок, то их можно промазать олифой, а затем покрыть лаком или эмалью. Не очень гладкие, с трещинами поверхности оклеивают тканью или обивают ДВП, потом красят либо отделывают обоями. У простых дощатых перегородок есть один минус — плохая звукоизоляция. Поэтому, чтобы исправить недостаток, их делают двойными, набивая горизонтально или под углом еще один ряд досок (толщиной 20—30 мм) на собранную перегородку.

- Хорошо поглощает звуки двойная перегородка с воздушным (либо заполненным) промежутком (рис.7). Для нее используют доски толщиной 19—25 мм с четвертями. Чтобы получить полость около 40 мм между рядами, к потолку и балке по оси перегородки прибивают бруски. Затем полностью собирают одну сторону стены, заводя доски по очереди в пазы, а потом устанавливают другую сторону и одновременно закладывают мягкие плиты ДВП, минеральную вату, прочий звукопоглотитель. Нижние концы досок прибивают к бруску, верхние же остаются свободными и держатся только лишь за счет пазов. Отделка перегородки аналогична предыдущей.Каркасно-обшивная конструкция (рис.8), пожалуй, самая экономичная.

Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из брусков 50X50 мм либо досок сечением 40—60X 60— 80 мм и устанавливают на балку или лагу. Боковые стойки прибивают к стенам (в кирпичные и каменные для этого заделывают по 2—3 деревянных пробки с каждой стороны). Шаг промежуточных стоек равен размеру листов или досок обшивки и, как правило, бывает в пределах 50—90 см.

Верхняя обвязка не должна доходить до потолка на 10— 20 мм. Потом эту щель конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсо- вом растворе, и закрывают с обеих сторон брусками. Обшивку можно выполнять тонкими (15—19 мм) досками, фанерой, ДВП, ДСП, гипсокартонными листами (сухой штукатуркой).

В полость каркаса закладывают минеральную вату или подобный ей материал либо ( если для обшивки использовались доски) засыпают опилками, смешанными с известью-пушонкой или гипсом. Устраивая в перегородках дверной проем, в каркасе ставят дополнительные горизонтальные бруски. Кстати, такие же бруски неплохо предусмотреть в местах, где будет висеть ковер,картина, книжные полки. Отделывать каркасно-обшивную перегородку можно любым из уже знакомых вам способов.

Материалы по теме раздела: "Строим дом своими руками."