Деревянные стены. Стены из дерева своими руками.

Дома с деревянными стенами не нуждаются в рекламе. Их достоинства общеизвестны — это и удобство, легкость обработки, и оптимальный микроклимат помещений, и красота. Однако строительные материалы из древесины дефицитны и довольно дороги. Поэтому возводить рубленые и брусчатые коттеджи целесообразно лишь там, где местность богата лесами. Для того чтобы срубить, а потом правильно собрать дом, необходимо не просто обладать определенными знаниями, но и иметь «плотницкий» опыт, который приобретается только после длительной практики.

Поэтому лучше всего не рисковать и строительство рубленого дома поручить профессионалам. Тем не менее теоретическая подготовка к строительству совсем не будет лишней. Она поможет вам со знанием дела подойти к выбору материалов, осуществить грамотный надзор за работами и проконтролировать качество исполнения их.

Рубленые стены

Рубленые стены (рис.14) собирают из бревен хвойных или лиственных по род зимней заготовки, поскольку зимняя древесина легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, нежели летняя. На сруб идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м).

Диаметр (толщину) их выбирают, исходя из минимальных зимних температур: до —30°—22-24 см, при более низких — 24-26 см, для садовых домиков достаточно 18-20 см. На внутренние стены берут бревна на 2-4 см меньшей толщины. Сборку сруба ведут горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные бревна, которые к тому же должны быть на 4 — 6 см толще. Для окладного венца постарайтесь приобрести бревна из лиственницы или дуба — древесина их отличается прочностью и устойчивостью к влаге. Венцы между собой соединяют полукруглыми пазами, их выбирают с нижней стороны по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Если диаметр его 22-24 см, паз делают около 15 см, при 18-20 см — 12 см.

Чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна венцов попеременно кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен каждое бревно соединяют с выше- и нижележащими венцами прямоугольными или круглыми шипами.

Располагают их через 1,5 — 2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа 6Х 2,5 см, диаметр круглого — 2 — 3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не менее двух шипов. Гнезда под них делают на 2 — 3 см больше их длины (так поступают в расчете на усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты). Соединения бревен в углах, а также пересечения их с внутренними стенами можно выполнить двумя способами (рис.15): с остатком, или «в обло», либо без остатка, или «в лапу». в "обло"— проще, да и сруб получается прочнее.

Правда, для работы потребуются бревна на 40 — 50 см длиннее стен дома. С этой точки зрения соединение «в лапу» более экономичное, но зато гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и врубка «лапы» дело довольно кропотливое. И еще на один момент обратите внимание. Угол дома, собранный по этому способу, требует обязательной дополнительной теплоизоляции, то есть его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками.

Сначала сруб ставят на земле (в стороне от постоянного места), подложив под него обрезки бревен или 2—3 ряда кирпичной кладки, которую сверху накрывают толем. В таком виде его оставляют (для просушки) на год-полтора, защитив от дождя полосами рубероида.

Затем бревна венцов размечают, разбирают и переносят на заблаговременно подготовленный фундамент. На столбы нужно настелить два слоя рубероида и положить обрезки 20 — 30-миллиметровых досок, пропитанных битумом, а потом уже начинают установку окладного венца, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижних и внутренних сторон.

Иногда так обрабатывают и другие бревна. Если их отесать с одной или двух сторон, поверхности стен получатся более ровными. Во время сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6 — 8 см. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки и их также заполняют паклей.

Через 1,5 — 2 года делают повторную, окончательную конопатку, валиками которой плотно закрывают щели между бревнами. После осадки дома стены можно облицевать кирпичом или обшить досками.

Брусчатые стены

Брусчатые стены (рис.16) устроены проще рубленых. И их вполне может поставить даже начинающий строитель. Обычно в дело используют брус хвойных пород, чаще всего квадратного сечения (от 14x14 до 18x18 см). Наидти фаски. Соединения (рис.17) между венцами, в углах и пересечениях стен, как правило, делают либо «впол-дерева», либо на круглых шипах диаметром 2 — 3 см и длиной 10 — 12 см.

Другие способы соединений (например, на шпонках) сложны и вряд ли будут по силам начинающим строителям. Основное внимание при сборке следует уделять равномерной укладке пакли между брусьями, так как эти стены больше подвержены продуванию, нежели рубленые. Если брус изготавливался на месте, то горбыль, оставшийся после обрезки, используйте на черный пол, чердачное перекрытие или обрешетку крыши.

 

Каркасные и панельные стены.

По расходу цельной древесины такие конструкции весьма экономичны. Основа каркасной стены — это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов (рис.18). Высота стоек 260—280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Ч

аще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см. На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными) . Перед сборкой каркаса на фунтдамент настилают два слоя рубероида потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку.

Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами.

Когда он будет готов, к верху его прибивают под- балочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100Х 100 или 100Х 150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

 

Следующий этап работ — обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 45°). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок или вагонки, а для внутренней годятся также плиты ДВП, ДСП, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем (рис.19). Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок.

Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 — 2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20 — 30 см, тщательно трамбуя каждый слой. В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран (рис.20). Его делают после сборки стен дома.

Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка. Панельные (щитовые) стены (рис.21) по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции.

На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по «деталям» они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивки. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоце-ментных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать необязательно.

 Монтаж стен начинают от угла (рис.22). Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо впритык, либо используют угловой брус-стойку (рис.23).

Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края. Общая толщина каркасной или панельной стены (то есть две обшивки из досок плюс минераловатный утеплитель) при наружной температуре воздуха до —30° должна равняться 140 мм (20+100+20).

Материалы по теме раздела: "Строим дом своими руками."